「それは普遍的に認められた真実であり、アトリエを所有する歴史的な伝統あるブランドは必ずやクリエイティブディレクターを求めているということです。たとえそのブランドがそのポジションの公募を初めて発表したときに、その感情や意見がほとんど知られていないとしても、この真実はその近隣のデザイナーたちの心にしっかりと刻まれており、この仕事は彼らの間で当然のように自分たちのものと見なされています！」
しかし、それでもなお、この言葉は、ファッション業界の噂話の中でおなじみとなっている、揺るぎない、執拗で、時には苛立たしいような、前列のファン・フィクションや上流社会の噂の波を要約していると言えます。これは、マダム・ヴァージニ・ヴィアールがモデルたちやマーガレット・クオーリーをあいまいにフェミニスト的なツイードのショーツで着飾った6月以降、ファッション業界の噂話の定番となっています。
これをファッション界の「サクセッション」と呼んでも良いかもしれません。なぜなら、この議論はヴィアール以前から始まっていたからです。彼女の前任者であるカール・ラガーフェルド（偉大で力強いカール）は、後任としてヘイダー・アッカーマンやエディ・スリマンからアルベール・エルバズ、フィービー・フィロまで、左から右に提案を投げかけていたのです。
そのリストには、ダニエル・ローズベリー、シモン・ポルト・ジャクム、ピエテル・ミュリエ、ジョン・ガリアーノ、ジェレミー・スコット、マーク・ジェイコブス（「誰があの才能と洗練を持ち、さらに子供たちが何に夢中になっているかを知っているのでしょう？」とシャネルのブランドアンバサダーであるソフィア・コッポラが支持）や、さらにはややランダムにコッポラ**自身まで含まれるようになりました。
しかし、最終的にこのファンタジーリーグのようなキャスティングは、12月12日の午後に一連のプレスリリースがドミノのように次々と発表されるという非常にエンターテイメント性の高い「その場にいなければわからない」瞬間に culminated しました。まず、ルイーズ・トロッターのカルヴェンからの退職が発表され、その後、トロッターがボッテガ・ヴェネタに就任することが発表され、マシュー・ブレイジ氏がシャネルに向かうことが伝えられました！
さて、ブレイジがシャネルの4人目となるファッション活動のアートディレクターとしての役割に向けて準備を進める中、（そしておそらくファッション業界の誰にとっても最もリラックスできない次の10ヶ月になるであろう中で）、私たちは彼の魅力について振り返り、シャネルの大物たちも彼を好んでいる4つの理由を見ていきます！
誰もブレイジのようにショーを演出できない
それは厳密には真実ではないかもしれません — 2024年のMaison Margiela Artisanalショーがあるからです。しかし、ジョン・ガリアーノのMargielaでの大きな瞬間の約10年前、この家にはまた別の匿名の名前があり、その人物は当時の英国Vogueのスージー・メンケスによって大々的に登場を果たしました。
「そんな才能を隠しておけるわけがない」と、メンケスはArtisanal AW14の華やかなハートやスワロフスキーのクリスタルマスク、前衛的な「I Love You」のモチーフを称賛しながら書いています。これは当時のデザイナー、マチュー・ブレイジによる遺産であり、予言でもありました。彼はその後、ボッテガ・ヴェネタで文化と職人技の神聖な融合を通じてこの遺産を守り続けています。
すぐに思い浮かぶのは、SS25の巨大な革製の動物型ビーンバッグで、1968年のザノッタ・サッチョチェア「The Ark」にインスパイアされたもので、ブランドのウサギ耳のアンバサダーであるジェイコブ・エルオルディがウサギの椅子に座っている姿です。
ブレイジの多彩なAリストの出席者には、A$AP Rocky、オリンピックボクサーのイマネ・ケリフ、デザイナー（そして元上司）のラフ・シモンズ、ジュリアン・ムーア、ミシェル・ヨー、新たに金髪になったケンダル・ジェンナー、ケイト・モス、カルト的なイタリアのポルノ女優で政治家のチッチオリーナ、そして控えめなディーヴァのジュールズ・レブロンが含まれています。
しかし、ラガーフェルドやガリアーノとは異なり、ブレイジはショーマンではありません。シャネルのブルーノ・パヴロフスキーは、ココ・シャネルが「おそらくマチューをカールよりも好むだろう」と言っています。代わりに、彼のショーを記憶に残るものにしたのは、細部へのこだわりであり、それは彼のお気に入りのアイスクリームであるストラッチャテッラや、著名なイタリア人建築家ガエターノ・ペッシェによるセットデザイン、さらにはポップカルチャーの脈動を感じ取る能力によるものでした。
ブレイジのようにデザインをする人は他にいません
細部に触れると、ブレイジのボッテガ・ヴェネタでのデビューライン、2022年秋冬コレクションのオープニングルックは、シンプルな白いタンクトップとゆったりとしたライトウォッシュジーンズで構成されていました。しかし、この全体のルックは、なんとヌバックレザーで完全に仕立てられていたのです！
それ以来、ブレイジの明らかに単調でありながら魅力的な贅沢感を持つレザーアイテムは、最も日常的な必需品から作られています。山男風チェック柄シャツやフランネル、ピンストライプのボタンダウンシャツ、控えめなニット、実用的なピーコート、そしてスリムなスパンコールのドレス（ディスコウォーターメロンのようだと形容される）など、まるでマルジェラの特徴的なレイトモティフドレスを思わせるような豪華な**トロンプ・ルイユ（だまし絵）**の技法を駆使しています。
そして、この日常的なものをオートクチュールのレベルにまで昇華させるというアイデア（彼がフィービー・ファイロのセリーヌで過ごした時期への顕著な言及でもあります）は、すぐに彼の商標的な技となり、「ボッテガのように見せる」ことが可能だと**「ボワラ！」と語ります。それは、「クラフトのフェティッシュ」**、キャシー・ホリンズの言葉を借りるならば、「服を着る人々のために存在するもので、ただ見ている人々のためだけではない」という、洗練された形です。
本質的に彼は、ソーシャルメディア向けのマーケティングに依存しない、ボッテガ独自のラグジュアリーの言語を創り出し、ファンは、シャネルの新しいアートディレクターとしても、同じようにツイードに変わるものを織り込んだデザインを行うことを期待しています。
ブレイジほどバッグを巧みに扱う人物は他にいません
ブレイジの**$6,900のトロンプ・ルイユデニムよりもあまり話題にされていないのが、モデルが持っていたバッグです。特に、$7,500のカリメロ・チッタ**というバッグで、ハンドメイドで作られ、「クラフト証明書」が付いており、ブランドのアイコニックなバッグには生涯保証がついています。
2020年にダニエル・リーがインレッチアートのマキシトートやカセットバッグを作り続けていた時期に、ブレイジはレディ・トゥ・ウェアのデザインディレクターとしてスタートしました。ブレイジのボッテガ・ヴェネタに対するアプローチは、主にハンドバッグと革製品を扱うブランドとして、より穏やかでありました。例えば、彼のデビュー作にも登場した、ブランクシー・サーディン型のハンドルを持つスラウジーなバッグ（真鍮、木、またはムラノガラス製で、後者はわずか25個しか生産されておらず、価格は驚愕の**$11,000**）がその一例です。
また、今やメンズウェアの定番となった、アンダイアモバッグ（バブルガムピンクとレッドスエードのコンビ）は、パパラッチに撮られた裸足のジェイコブ・エルオルディの写真によって、同様にバイラルになりました。
実際、今の時代、イットバッグは死語だと言われていますが、ブレイジのバッグは、特にその「イットバッグ」を目指さないところが他のバッグと異なります。彼の細かい編み込みは、単なる美的選択というよりも、その技術と耐久性へのコミットメントです。時には、彼がリチャード・スカリーの**『ビッグgest Word Book Ever』**の中で登場するインレッチアートのバージョンを巨大にしたような遊び心あるデザインが、自己真剣になりすぎないようにというメッセージとして見受けられます。
ブレイジを最もよく知っているのはブレイジ自身です
彼の最初のGoogle検索はケイト・モス（BottegaのSS23ランウェイでインターネットを破壊したレザーのフランネルを着たあのモス）でした。ヴェネツィアに魅了されており、ヴェネツィアのムラーノガラスが彼の最新の香水ラインに prominent に使われており、そのラインは10月に発売されました。彼の読書への執着は、限定版のレザー製The Strandトートバッグのコラボレーション、季節ごとのファンジン、そして歴史的なButt Magazineの復活に繋がりました。
実際、ボッテガ（またはBottegaと呼ぶべきかもしれません）の中では、彼が過去のポップカルチャーの象徴を巧みに取り入れていることがあちこちに見られます。
しかし、私たちは本当にマチュー・ブレイジの本当の姿を知っているのでしょうか？
ジェーン・バーキンがその膨大なバーキンの内臓を取り出し、「全てを見せても、非常に少ししか見せていない」と自信を持って宣言するのに似て、私たちはブレイジをたくさん見ていますが、実際にはほとんど何も知らないのです。例えば、ラフ・シモンズが彼をブリュッセルのラ・カンブール美術学校の卒業コレクションを受けて採用したことや、ジョン・ガリアーノやニコラ・ゲスキエールの下でバレンシアガでインターンをしていたこと、そしてマルジェラのヘッドデザイナーに就任したこと（これはスージー・メンケスのおかげで明らかになった秘密の仕事）などを知っています。
そして、フィービー・フィロは彼を追い詰めて、セリーヌのために引き抜こうとしたことでも知られています！
しかし、ブレイジはインタビューをほとんど行わず、セレブたちと一緒に過ごすことも稀です（『ニューヨーク・マガジン』は彼を「あなたが聞いたことのない最も有名なデザイナー」と称しました）。こうした秘密主義の姿勢は、マルジェラのlabcoat（作業着）を着た匿名性のエトスと、1957年のボッテガ・ヴェネタのスローガン「自分のイニシャルだけで十分」が2022年に再導入されたボッテガでの活動においても、非常に有益に働いてきました。
また、ブレイジは、2000年代にトーマス・マイアーがヴェネツィアのラベルをエルメスのイタリア版として位置付けた事実にも慣れています。製品第一、デザイナー第一（または名前第一）ではなく、そのアプローチはその証です。
したがって、シャネルが彼を採用したい理由が理解できます。ルイ・ヴィトンの豪華なファレル・ウィリアムスとのコラボレーションに比べて、ブレイジは比較的控えめな採用者であり、彼はコンテンツではなく、物を作るデザイナーであり、その物は良いものです。